キャブレターとはガソリンと空気を混ぜて霧状に噴射するところです チャンバーやパワーフィルターなどを着けると空気とガソリンの割合のバランスが崩れるためキャブセッティングをしないとダメです。 １．エアスクリュー 低回転域のガソリン割合を変えることが出来ます 締め込むと濃くなって緩めると薄くなります ※新型ＪＯＧ系はエアスクリューの上にゴムのふたがあるので外しましょう。 ２．アイドリング調整ネジ アイドリング時の回転を調整できます 締めるとアイドリングが高くなり緩めるとアイドリングが低くなります。 ３．インマニ ４．オートチョーク ５．エアクリーナー ６．スロットルの遊びを調整するやつ
	キャブをばらす前に、まずキャブにたまってるガソリンを抜かないといけないので矢印のネジを緩めてガソリンを抜いて下さい 別に抜きたくない人はそのままばらしていいです。
	キャブを下から見た図です ガソリンを抜いたら矢印のネジを外して下さい
	外すとこんな感じになります １．メインジェット スロットル全開付近でガソリンを噴射するところ ２．パイロットジェット（スロージェット） 負圧が低い状態（回転数が少ないとき）の時ここからガソリンが噴射されます ３．フロート これが下がるとフロートバルブが下がりガソリンが出てきます ４．ガスケット ガソリンがキャブのつなぎ目から漏れるのを防ぎます。だけどＪＯＧは漏れやすいので液体ガスケットは必要、塗りすぎはジェット類に詰まるので注意！！ ５．フロート室 ガソリンを貯めるところ あと、一番下にある鉄砲の弾みたいなやつがフロートバルブ
	右がメインジェットで左がスロージェットです マイナスドライバーで外します ジェットの穴に詰まりや、汚れがある場合は、細い糸状の物で掃除しましょう。 釣り糸やギターの弦がオススメ
	キャブの一番上にあるネジを外すとこんなのがでてきます アクセルを回すと筒状の物が上がり燃料と空気をエンジンに送り込みます。 １の方がエアクリ側で２の方がエンジン側です
	上のをばらすとこんな感じになります １．ジェットニードル ２．ニードルクリップ 下の段に下げると濃くなり 上の段に上げると薄くなります これは低回転～中回転の濃さに関係があります。スロットル全閉～半開ぐらいですね ３．ジェットニードルを固定するピン ４．スロットルバルブまたはピストンとも言います

キャブセッティング方法（自己流なので全て鵜呑みにしないこと、あくまで参考です）

まず今の状態でガソリンが濃いか薄いかを調べてください

濃い場合
プラグが黒い
エンジン音がこもった感じになる
高回転が伸びない
もろ濃い場合はスロットルを開けるとエンジンがボゴッボゴボゴッと言いながら止まりそうになるが、そのまま開けててもエンジンは止まらない
吸排気に抵抗が増えると濃くなります
煙を良く吐く、排気が臭い等

薄い場合
プラグが白っぽい
回ることは回るが何かパワーがない
ふかした後回転の戻りが遅い
もろ薄い場合はスロットルを開けるとボウーッ（謎）と言いながらエンジンが止まります
吸排気系の抵抗が少なくなると薄くなります（チャンバーやパワフィルを付けたとき）
ポート加工をした場合も薄くなります
注意！！薄いままでフルスロットルしまくってるとピストンとシリンダの油膜が切れエンジンが終了します

メインジェットの濃さをプラグで判断する

フルスロットルを多めに使い、ラストに３００メーターほどフルスロットルしてキーをＯＦＦにします
その後すぐにプラグを見て下さい

↑車種や状態によって異なります
いつも真っ白で色が出ない場合はエアスクリューやスロージェットのセッティングが出ていない場合が有ります

エアスクリューの調整方法

まずアイドリング調整ネジをすこし締めてアイドリングの回転数を上げます
回転を上げたらエアスクリューを回して一番回転が高くて安定するところにします
まず、アイドリングが止まりかけるぐらい締め込んで、そこからどんどん緩めていくと回転が上がって行きます。
そして一番高くなったらそこを境にどんどん回転が低くなって行きます
その境目が大体のセッティング場所ですが目安程度に考えて下さい。
しかし、この方法だと薄目にセッティングが出てしまいます。
それだけではちゃんとしたセッティングが出ないのでスロットルを回して吹け上がりが一番いいところに微調整します

薄いと、、、
とガバッとスロットルを開けた時にモォォォーと言ったり一瞬回転が落ち込みます
ふかしたときの回転の戻りが悪くなります
低回転のトルクも弱くなります。
濃いと、、、
アイドリングで煙りを吐きます
エンジンが暖まってるのにアイドリングでプラグが真っ黒になります
吹け上がりが悪くなります

ニードルのセッティングが薄かったり濃いままセッティングしたりすると
低回転がもろ濃くなったり薄くなったりするので同時にニードルのセッティングも考えましょう。

これはどこかのセッティングを変えるたびに行って下さい

ガソリンの濃さを変えれるパーツ

低回転＝低負圧　高回転＝高負圧
低気温、エンジンが暖まってない→薄くなります
高気温、エンジンが熱い→濃くなります

メインジェット
大体全域の回転でガソリンを噴射してますが、高負圧の時のガソリン供給がメインです
メインジェットの番手を下げると薄くなり、上げると濃くなります
目安はチャンバー交換で５～２０番上げ程度
パワフィル交換で２～５番程度
スロージェット
これも大体全域の回転でガソリンを噴射してますが、低負圧の時のガソリン供給がメインです
スロージェットの番手を下げると薄くなり、上げると濃くなります
ニードルのセッティングで一番下になったり一番濃くなったりした場合はスロージェットを考え直しましょう
エアスクリューセッティングも同様です
ジェットニードル
メインジェットから出すガソリンの量を調整できますしかし、フルスロットルの時はほぼ関係ないです
主にスロットル全閉から全開近くまでのガソリンの量を調整できます
調整はニードルクリップで調整し、クリップを下げるとジェットニードルが上に上がってガソリンが出やすくなり濃くなります、逆に上げると薄くなります
ニードルとスロージェットとエアスクリューのセッティングが一番難しいので総合的に考えないといけないです
エアスクリュー
スロージェットから出るガソリンの量を調整できます
締め込む（負圧を高める）と濃くなり、緩めると薄くなります
締め混んでから大体１～２回転以内にセッティングが収まらなかった場合はニードルとスロージェットを見直しましょう

ばこま流セッティング手順

まずはメインジェットですパワーフィルターなら２～５番上げほどで
チャンバーなら５～２０番ほど上げて下さい
ボアアップは１５～２５番くらいかな？？
メインジェットを交換したらエアスクリューもついでに調整して下さい
そしてプラグのチェックをしてみて下さい
※プラグの焼けはプラグの番数などにも影響があるので目安です。
それでプラグの焼け具合を目安に高回転の伸びが良く最高速が一番出るまでメインジェットの交換を繰り返して下さい
これで調子が良かったら終わりです
セッティングをしてエアスクリューが締め込んだ状態から０．５回転から２回転の間でセッティングが出なかった場合や回転の上がりがスムーズでは無い場合はジェットニードルで調整して下さい。
０．５回転以内だったら濃くしないといけないのでニードルクリップを下げてください
２回転以上だったら薄くしないといけないのでニードルクリップを上げて下さい
ニードル調整はなるべく１～１．５回転になるようにする
もちろん変える度にエアスクリュー調整をしてくださいね
そして、エアスクリューの調整がニードルの最上段か最下段で出てしまったらスロージェットを交換して下さい
最上段だったらスローを濃くして最下段だったらスローを薄くして下さい
ここではなるべくクリップが真ん中でセッティングが出るようにする
これらを変えるとメインジェットのセッティングが変わってくるのでもう一度メインジェットのセッティングからやり直してこれを繰り返して下さい
目安に過ぎないけどプラグはきつね色でクリップが真ん中でエアスクリューが締め込んだ状態から１～１．５回転で出れば大体大丈夫だと思います。

キャブセッティングは高回転はちょうどいいけど中回転は薄く低回転が濃いとか良くあるので
全域でガソリンと空気がちょうど良い比率になるようにしましょう。

ひとまずこれを４回ぐらい繰り返せば大体は出ます←マジめんどくせーよ
キャブセッティングが難しいスクーターの場合はウエイトローラーを重めにして行うとトルクの違いが体感しやすくなるのでやりやすいですね、

症状で判断するキャブセッティング法（目安）

覚えておきたいこと

エンジンが始動しにくい場合
話は変わりますが、エンジンを一日かけなかったらなかなか掛からない
っていう事ありませんか？
エンジンが掛かりにくい原因としてはフロート室の中のガソリンが時間が経つに連れてどんどん減っていると起きます、
要するにガス欠状態になって、再びフロート室にガソリンが満たされるまでキックを何発をしてるって事です。
それを防ぐにはキャブのガスケットを新品に交換するか、液体ガスケットを薄く塗ると効果的です。
これをする事により無駄なガソリン垂れ流しを防ぐので燃費も良くなりますね。

キャブセッティングするためにガソリン抜いてエンジンなかなか始動しない時
こういう場合は強制的にフロート室にガソリンを貯めます
方法はキャブの吸い口を塞ぎます、すると負圧が高まり、負圧式のガソリンコックが開くという訳ですね
これはエンジンが始動しにくい時、負圧が高まり濃くなるので寒い時にエンジンが掛からない時などに使えます

スロットル開けてないのに回転が勝手に上がったり、回転の戻りが遅い現象がどうしても治らない場合

これは大体二次エアの吸い込みが考えられます、二次エアとはキャブの吸い口以外の場所から空気を吸ってると言うことです、要するに空気を吸うことによってガソリンが薄くてもエンジンは回ることが出来ますよね
インマニのひび割れやつなぎ目の隙間が無いかどうか確かめてみましょう。
あと、スロットルバルブのすり減りによって隙間が出来ている場合もあるので気を付けましょう

ウエイトローラー（プーリーに入ってるおもり、略してＷＲ）

チャンバー、ポート加工などでエンジン特性を変える、
変速の違う社外プーリーに変える、
センタースプリングを変える、
等でウエイトローラーもセッティングは必須になります。
チャンバー変えたけど30ｋｍ/ｈまでババアに負ける！！とか良くある話ですね（汗

ウエイトローラーは軽くすると変速が遅くなり重くすると逆に変速が早くなります
ウエイトローラーの”軽い”を言い換えるとチャリの軽い段でこぐと加速良いけど足相当速く動かさないと最高速は出ません。
チャンバーなどは回転（足でこぐ早さ）がかなり高いのでもちろん”軽く”ですね。
逆に”重い”を言い換えるとチャリの重い段ですね、加速最悪ですが最高速は出ます。
だから加速を良くして最高速を出す（ウエイトローラーのセッティングを出す）には軽すぎず重すぎずの微妙な所で駆動系セッティングの面白い所でもあります。
出だしから最高速近くまでどれだけパワーバンド内の回転で維持するって事を頭の中に入れておきましょう♪

チャンバーを交換した場合
目安ですがチャンバーを社外品交換するとウエイトローラーは大体ノーマルの半分です、ひとまず今入ってるウエイトローラーを交互に３個取って下さい。
ウエイトローラーを交換する前の最高速と変わらずに加速が良くなれば大体ＯＫです、あとはウエイトローラー買って煮詰めましょう。
加速が一番良く最高速が維持できる重さですね。

センタースプリングを交換した場合
センタースプリングの固い奴を入れるとクラッチ側プーリーの押さえが強くなるので変速の妨げになりますよね。（駆動系とにらめっこして考えて見ましょう！！）
変速の妨げになるって事はウエイトローラーを重くして変速する力を増やさないとダメですねー。
交換後はウエイトローラーを軽くしたような症状になるはずです、今までと変わらなければ交換する必要はありません。
センタースプリングの硬さにもよりますが重くする場合トータル５グラム以内でＯＫなはずです（たぶん

それと、ウエイトローラーを交換したときはプーリーの表面に油性マジックで線を引いておいてくださいね（ばかちん情報局のなんちゃってハイスピードプーリ参照）

実際走ってみて回転が上がりっぱなしで加速も悪くベルトもプーリーの外側まで移動してない場合は重く。
最高速はなんとか出るけど全く加速が悪い場合は軽く。
ベルトは最高速側まで移動しているが出だしも悪くクラッチがつながったときに回転が落ちたりしたら重いので軽く。
ウエイトローラーセッティングは少しずつ重くしたり軽くしたりしていって一番加速もあって最高速も出た所だから単純に考えればあまり難しくないです。

プーリーボス、ワッシャー（プーリーの中心にある金属の筒状の部品）

プーリーボス、ワッシャーは厚みによって変速の特性を変更する事ができます。
プーリーボスを短いのに交換すると今までよりプーリーとドライブフェイスの間が狭くなって最高速を稼げますが、
短くしすぎると初期状態（変速していない状態）のベルトの位置がプーリーの中心から離れてしまうので出だしが悪くなります。
逆に長くすると加速重視になり、やりすぎると最高速が落ちます。

ワッシャーを外すとプーリーボスを短くするのと同じで
今までよりプーリーとドライブフェイスの間が狭くなって最高速を稼げます。
元々ベルトが削れて厚みが細くなった時に外す物なのでベルトがまだ全然減ってなかったら外す必要はないかも？？

ボスを短くしたり、ワッシャー外す時の注意ですが、プーリーとドライブフェイスの隙間には限界がありますよね、プーリーとドライブフェイスが当たったらそこまでです（汗

クラッチスプリング（クラッチシューに取り付けるちっこいバネ）

クラッチスプリングはクラッチミートタイミング（クラッチを繋げるタイミング）を決めます
スクーターのクラッチは遠心クラッチ方式で、ある程度の回転を超えるとクラッチの重みの遠心力で
クラッチスプリングを伸ばしてクラッチアウターにシューが当たり、駆動を繋げます。
ってことはクラッチスプリングを硬くするとバネを伸ばすのにいままでより多くの遠心力が必要になり、ミートタイミングが高回転側に移動します。
逆にやわくするとミートタイミングが低回転側になります。
チャンバーを社外にしたりポート加工をすると低回転がスカスカになり低回転が使えなくなります、
そこでスプリングを硬くする事によりスカスカな低回転部分を外して高回転から駆動を繋げる事ができます。
ミッション車で言うと半クラですね。
出だしが悪くなった、復活させたい！！などの時にクラッチスプリングを硬くしましょう♪
ちなみにクラッチ側プーリにあるトルクカムという構造のおかげでクラッチが完全にミートするまでプーリーは変速しません！！

センタースプリング（クラッチ側プーリーに取り付けるでっかいバネ）

センタースプリングは主に変速して一度閉じたプーリーを開く役目をします。
もしセンタースプリングが無いと・・・変速しっぱなしで再加速不能です。
よく耳にする”駆動系の熱ダレ”
センタースプリングも金属です、金属は熱で柔らかくなりますよね、長時間走ると駆動系の摩擦熱でスプリングがやわくなり
プーリーもセンタースプリングの抵抗が無くなって、すぐ変速してしまい加速が鈍ります。
そして、一度閉じたプーリーを開く力が弱くなるので再加速ができなくなります。
50キロ出してアクセルオフにしたら50キロから加速しねぇ！！
これが熱ダレですね、このような現象が出る場合はセンタースプリングを硬くする必要があります。
社外品で20％ＵＰとかありますが20％はやりすぎ・・・
交換する際は5％ぐらいから試してみましょう。
チャンバーなどを社外に交換した場合も駆動系も今までより物凄い回転で回るので熱も発生してタレます。
このときも同様に5％ぐらいから試してみましょう。

ここで注意して欲しいことがあります
センタースプリングは変速の妨げをする程の大きな抵抗です、硬くしてウエイトローラーも重くすると駆動系の動きは今までと変わりませんが
抵抗が明らかに増えています、もちろん20％を入れるとなると明らかに加速、最高速共に悪くなります。
どうせ買うなら硬い奴！！ってのはやめましょうね・・・

それとスプリングが長いやつと短いやつがあります。
特性が違うので注意しましょう、個人的には長い奴が好き。
短い奴は奥で粘りすぎて最高速落ちました（汗

プーリーの端までベルトが移動しない場合は！？

プーリーとドライブフェイスの隙間がベルトの幅より広い時
ドライブフェイスかプーリーの加工が必要になります（ばかちん情報局のなんちゃってハイスピードプーリ参照）

ベルトの長さが足りない時
クラッチ側プーリーの中心限界までベルトが移動しているがベルトの長さが足りずプーリーの端まで移動できない状態です。
ベルト長いやつ買うかクラッチ側プーリーの加工が必要です（ばかちん情報局クラッチ側プーリー加工参照）

ベルトの厚みがありすぎる時
新品ベルト等で厚すぎてもクラッチ側プーリーの中心までベルトが移動できずにプーリーの端まで移動できません。
原付で旅に出ましょう（死

その他、単純にウエイトローラーが軽い、プーリーとボスとの動きが渋い、ランププレートの動きが渋いなどがあります。

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那覇市にお住まいの、M様ご利用ありがとうございました。

出張修理の依頼を受けました。

首里のりうぼうにて、買い物途中にエンジントラブルで・・・・

引き取りに行って修理しました。お客様には、修理中は無料にてレンタルバイクの貸出を行っています。(こうしたサービスはニシムラモータースだけでは???)

久茂地人情バル　tres!tres!tres?

深夜の作業風景(*´∀｀*)

出張タイヤ交換4000円でやらせてもらいました。なんとΣ(ﾟдﾟlll)タイヤ代金込ですよ。。。

久茂地人情バル　tres!tres!tres?の大石様ありがとうございました。

座間味よりバイクの注文を、またまたもらいました。

今回のバイクは、ヤマハのギアってバイクになります。

こちらのバイク、全塗装して70000円と大変お安く提供できました。

シートが今晩完成するので、明日の座間味行きフェリーにて納車です。

店頭でヤマハ　ギアを洗車してたら近所のおじさまに修理＆タイヤ交換の仕事依頼ありました。

ニシムラモータースが軌道に乗り始めたかな・・・・

アドレスV125のエナメルシート作成しました。

八重瀬町に住む高校生○くん。

ご注文ありがとうございました。8000円にて製作しました。

 シグナスxアルファー管販売開始しました。税込12600円です。沖縄県内一安く提供致します。

ニシムラモータースでは、人件費、在庫にかかる費用、中間マージンのカット等いろいろコストカットできるところが多いから安いです。
販売店の場合は、どうしても店舗での在庫は限界がありますし、新たに頼めば中間マージンも増えます。
ニシムラモータースの場合は、大量在庫、全国販売、人件費カットによる薄利多売が可能なので商品自体を安く販売できます。

食料品や日用品を例に取れば、商店街の普通の店より大量発注、大量消費ができる大型チェーン店の方が安く販売できるのと同じようなものです。
独自ルートで安く仕入れができ、利益を抑えた店舗が安く商品を販売しているケースもありますので、必ずしもニシムラモータースの方が安いとは限りませんがね（笑）

タイヤ価格表

バッテリー価格表