ホンダ　トゥデイ・DIO・DIOチェスタ（キャブレター、インジェクション車共通）

はじめに
４サイクルエンジンはクリーンで経済的、その性能を維持するには
定期的にオイル交換が必要です、その方法を簡単にご説明いたします

短距離走行（約５キロ以内）を繰り返しご利用の方は通常より早めの交換をおすすめします
オイル交換の際はエアクリーナケース後ろのドレンチューブの点検もしてください

以下の注意をお読みください、
基本的な技能や知識をもった人を対象としています。したがって、
技能や知識を持たない人が整備した場合正しい整備ができないこともあります

エンジン、マフラー、オイルは高温になりますのでヤケドに注意してください、特にマフラーは要注意！！

オイル交換　（トゥデイとＤＩＯ　ＤＩＯチェスタ　キャブレター車・インジェクション車共通　中国生産）
１．エンジンを始動し暖機運転をします。又は数キロ走行しエンジンを止めます 　　（エンジンオイルを暖めオイルを抜けやすくする）
	２． オイルを受け止める容器を下に置きます オイルフィラキャップ＆ゲージを取り外し、オイルドレンボルトを緩める ドレンボルトは車体右側マフラーの下です（１７ミリのレンチ使用） ※注意 ドレンボルトを緩める場合メガネレンチ又ボックスレンチを使用してください、スパナでは緩めないでください
	３． ボルトを取り外すとオイルが排出されます 注意 マフラー、オイルは高温になってる場合がありますのでヤケドに注意してください
	取り外したドレンボルトとシーリングワッシャ ※注意 ドレンボルトには必ずシーリングワッシャが付きます
	４． オイルが抜けたらドレンボルトとシーリングワッシャーを取り付けます トルク：２４Ｎ－ｍ（２．４㎏ｆ－ｍ） シーリングワッシャーは新品に交換することをお勧めします
	５． オイルを注油します 最初は０．６㍑くらい注油しオイルゲージで確認しながら適量までいれます（６．参照） オイル量　０，７㍑ （推奨エンジンオイル）ホンダ　ウルトラ　Ｅ１ 　　　　　ＳＪ　１０Ｗ－３０ 　　　　又は ホンダ　ウルトラ　Ｇ１ 　　　　　ＳＪ　１０Ｗ－３０
	６． オイルフィラキャップ＆ゲージのゲージ部分に付着したオイルをふき取り、オイルフィラキャップ＆ゲージをねじ込まずに量を確認する（ゲージの見方　７．参照） 注意 必ず水平な場所でセンタースタンドをかけて行ってください
	７． オイルフィラキャップ＆ゲージの見方 オイル付着部分を確認しながら上限線付近まで注油する
８．オイルフィラキャップ＆ゲージを取り付け、エンジンを始動し３～５分暖機運転を行う 　　エンジンを止め２～３分放置後、再度オイルフィラキャップ＆ゲージを取り外し量を確認する 　　（１度オイルを循環させることで適量確認ができます） ９．少なければ上限線付近まで注油する １０．オイルフィラキャップ＆ゲージを閉め、適切な廃油処理をして終了です。

２ｓｔスクーターの場合

１．リミッターカット５キロぐらいアップ？

２ｓｔスクーターには６０キロ以上出ないようにリミッターってのが付いてます（古い型のは付いてない物もある）
リミッターとは純正のＣＤＩに入ってるプログラム？でエンジンが６０キロ以上出る回転になった時
点火を制御して回転を上げないようにするための物です。
ちなみにＣＤＩとはエンジンの点火タイミングをとる装置です。
んでもってまずはＣＤＩを社外製品と交換しましょう。値段は５０００円～って感じです。（高すぎ）
デイトナから出ているパワーアドバンスフルデジタルＣＤＩってのが評判よくてお勧め（９８００円なり～）
何でも良かったらヤフーオークションで２０００円以内で買える。
ＪＯＧ３ＫＪなどの古い型のやつはリミッターがギア比でかけられてるから、この場合は駆動系交換でリミッターカットＯＫ！！

２．プーリーとウエイトローラー交換　５～１０キロぐらいアップ？

原付にはプーリー（無段変速機のこと）ってのが付いていてこれを交換してギヤ比を
上げます。ついでにウエイトローラー（プーリーの中に入ってて円心力で変速させるおもり）を
ちょこっと軽いのにして加速アップ！！
ベルトノーマルでもちゃんと走るけどすり減って最高速が出ないようだったら要交換。
プーリー５０００円～
ウエイトローラー三つで１０００円ぐらい（プーリの中には全部で６コ入ってる）
強化ベルト３０００円～
個人的にはプーリーはヤフーオークションで買った方がいい１０００円～

燃費を悪くしたくない人はここまで！！
あとはお好みで改造してください

パワーフィルター　低回転は少し弱くなるが高回転の伸びが良くなる

ノーマルフィルターはゴミをとるためと消音のことしか考えてないので社外チャンバーや
ボアアップするためには交換しなきゃいけないです。
要するにパワーフィルターは最高速を上げるとかじゃなくて社外チャンバーやボアアップの本来の性能を出すために付けます
ノーマルマフラーの場合だとうるさくなるだけで逆に遅くなる場合があるので注意！！
値段は３０００円ぐらい～

チャンバー（マフラー）交換　よけりゃ１０キロ以上アップかな？

元々純正チャンバーってのは消音とかクリーンな排気ガスを出すための物だから社外チャンバーに交換して抜けをよくします。交換時にはキャブセッティングとウエイトローラーを軽くしないといけません。
しかし、チャンバーはメーカーによって当たり外れがかなり大きいパーツなので、マイナーなのを適当に買うと遅くなると言うことも良くあります。よく考えて、評判を聞いてから買いましょう。

チャンバー交換によるメリット
・もろ速くなる
・目立てる（やっと存在感を感じる。）
・見た目も格好良くなる（格好悪くなるばあいも・・・）
・エンジン音がたまらん（個人的に）
・草刈り機みたいな音になる場合も・・・
デメリット
・まじでうるさい！！（すぐなれるけど）
・燃費悪すぎ
・警察に捕まりやすくなる
・出だしが悪くなる場合がある
・環境に良くない（爆）
・近所のオバチャンに文句言われる可能性が出てくる

気になるお値段は２００００円ぐらいからですね
ベリアルグランドスラム、ＷＪユーロチャンバーがかなりお勧め！！
ヤフーオークションなら運良くて１２０００円ぐらいで買えるかも！！

ボアアップ　１０キロぐらいアップ＋鬼加速

原付って５０ｃｃですよね、要するにピストンとシリンダーを交換して７０ｃｃぐらいに
しちゃおうってことです。ということは５０ｃｃの免許じゃダメです、無免許になります。
分解されない限りバレないけど（爆）
ボアアップすると加速がびびるほど上がります。燃費はＬ２０ぐらいになるけど（爆）
もちろんキャブセッティングしなきゃいけません。

ハイギヤ　３キロぐらいアップ

ボアアップやチャンバー交換してパワーが有り余ってると思ったら交換しましょう。
最高速は上がりますが加速が気持ち遅くなります。（ウエイトローラー軽くしたら大丈夫かも）
値段ははっきし言って高いです１５０００円～

ビッグキャブ　　加速と最高速アップ

名前のとおり吸入口がでっかいキャブレターと交換します。
交換するとビッグなパワーを体感出来ます。しかし燃費が悪くなって今まで付けてた
パワーフィルターが付かなくなります。しかも爆音になります。←慣れます
お値段は２００００円ぐらいですね。ヤフーオークションだと７０００円ぐらいですね。

加工編

ポート加工＋ヘッド面研　加速と最高速大幅アップ（最強）　資金はドリル代のみ
シリンダーの吸気ポートと排気ポートを加工し、吸排気を効率良くし、エンジン自体を高回転型にします
要するに加工します、下手なボアアップより速くできます。
５０ｃｃスクーターでノーマルマフラーでも９５キロは出すことが可能。

プーリー加工　最高速アップ　資金はドリル代のみ
ノーマルプーリーを加工してプーリーの端までベルトが移動出来るようにします、性能はうまく加工すると社外プーリーと大差はないです。

まあまだ細かい改造はいろいろありますけど大体こんなもんですね。

４ストミッションの場合（カブやモンキー）

リミッターカット

よく勘違いしがちですが４ストは馬力がないのでギヤ比でちょうど６０キロまでしか
出ない仕組みになってるのでＣＤＩによるリミッターカットはありません。マグナ５０とか中にはリミッター付いてるのもあるけど、、

マフラー　最高速微妙にアップ、音は最高ー！！

なんといっても４ストは２ストみたいに音が甲高くなくて良い音が出ます、４ストの良い所ですね。
乗ってて気持ちいいのでまずはマフラーから交換しましょう。
マフラーを社外品にすると抜けがよくなりエンジンが高回転型になります
つまり、低速が少し悪くなり最高速は回転で稼げるって事です。
燃費もちょこっと悪くなります。２ストノーマルより燃費いいから気にするな！！（笑）

パワーフィルター

マフラー交換してフィルターノーマルだと、どうしても空気を吸いきれずにせっかくのマフラー
も性能を出せません。改造は空気の流れを考えてやるようにしましょうね。

スプロケット（歯車のこと）

エンジンにパワーが出たところでギヤ比を上げて最高速を出せるようにしましょう。
エンジン側のスプロケットは歯の数を増やすことでギヤ比が上がり後輪側のスプロケットは
歯の数を減らすことでギヤ比を上げれます。

ビッグキャブ　最高速と加速アップ！！

カブやモンキーはノーマルだと、キャブの口径が小さくてどうしても抵抗になってしまうので
キャブの口径を上げてやりましょう。
加速と最高速は体感出来るほど良くなりますが、燃費が悪くなります。
あと口径を上げるほど速くなりますが、セッティングが出にくくなります。

ボアアップ　最後の手段

はっきしいってどんな改造よりも速くなります！！
しかし、５０ｃｃ以上になるので原付免許じゃ乗れません。無免許運転になります。
中には７５ｃｃなのにシリンダーに４９ｃｃって書いてあるのもあるのでたぶんばれないと思うけど。
パワーがあるので燃費もむちゃくちゃ悪くなるわけでもなく、音も良い音になります
今まできつかった出だしもスクーター並になります。いいことばっかしですね（笑）

スピードに関することは大体こんなもんですね。
あと、４ストは格好良くなるので外見に金をかけましょう。

自分で改造するには工具が必要ですね、ここでは必要な工具を紹介します
バイク屋に頼んで金を取られるよりも、その工賃で工具を買った方が自分で出来て楽しいし、仕組みも分かるから絶対お得！！

はじめはこのセットで大体いけます。ストーレート、アストロプロダクト等の通販で安く購入できますよ！貧乏な場合だけ100均で（笑
1.　モンキーレンチ　　サイズ変更可能なのでサイズが足らなかった時に。　　500円～
2.　プライヤ-　　　　　　物をはさんだり切ったり。　　　　　　　　　　　　　　　　　200円～
3.　マイナスドライバー　物をこじったり叩いたりスプリングの取り付けに。　　　300円～
5.　プラスドライバー2番サイズ　　できればベッセル製　　　　　　　　　　　　　　600円～
6.　プラスドライバー3番サイズ　　できればベッセル製　　　　　　　　　　　　　　600円～
7.　ハンドル　　ソケットと取り付けて使用する工具。　　　　　　　　　　　　　　　2000円～
8.　ソケット　8ｍｍ、10ｍｍ、12ｍｍ、14ｍｍ、17ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　400円～
9.　プラグレンチ　　点火プラグを外す特殊工具です　　　　　　　　　　　　　　　　200円～
10.シリコーン　　体ガスケットの代用になったり物の固定などにも使えます。　300円～
11.プーリーホルダー、ホンダ車は形状が違います。　　　　　　　　　　　　　　　2000円～
12.クラッチナット用レンチ　クラッチを外すときに使用します。　　　　　　　　　　1000円～
13.六角レンチ5ｍｍ　インマニ等を外すときに使います。　　　　　　　　　　　　　100円～
14.ハンマー　　　　　　叩いて固着を外したりするときに使います　　　　　　　　100円～
15.電気ドリル　　ポート加工、プーリー加工、改造の幅が広くなります。　　　1000円～

各種工具詳細

ドライバー関係

プラスマイナス共に１～3番のサイズがあります、メーカーはベッセルが良いですね。
右から
プラスドライバー１番　小さすぎてほとんど使いません、電装系など極まれに使う場合も・・・
プラスドライバー２番　カウルやテールライトカバーなどに良く使いますね。
プラスドライバー３番　ジョグのクランクケースカバー、カウルのサイドカバーなどに使います。

マイナスドライバー　１番　写真にはありませんが長いのが使いやすいですね、主にキャブのエアスクリューとか回すときに使います。
マイナスドライバー　２番　あまり使いませんが無いといざというときに困る一品です。
マイナスドライバー　３番　これもあまり使いませんね、物をこじったり当てて叩いたりするときに使えます。

インパクトドライバー　あるとかなり便利な一品、どうしても外れないネジに当てて叩くとほぼ外れます。

レンチ関係

左から
８ミリＴ型レンチ　　　　　　　ホンダ車では８ミリソケットが入らないところがあるのであると便利です。
Ｔ型レンチ　　　　　　　　　　ソケットを装着して使います、素早い作業ができるのでかなりオススメの一品。
スピンナハンドル　　　　　　先端が曲がるので使いやすさ抜群、これ一本あれば原付ぐらいならバラバラにできそうですね。
ラチェットレンチ　　　　　　　マフラー脱取の時に便利ですね、手の入りにくいところ、狭い所などは便利です。
ユニバーサルジョイント　　ミッション車のチャンバー取り付けナットのように前に障害物があって工具が入りにくい所などで使えます。
エクステンションバー　　　どうしても工具の届かないところ、回しにくい所などで使えます。

ソケット関係

　　ソケットレンチ系に装着して使います。主に使う８、１０，１２，１４，１７、１９は必須工具ですね。
　　２２以降は強度がいるのでメガネレンチオススメです。
　　８ミリ　カウルを外したりするのに使います、ＤＩＯ系ならクランクケースカバー、ファンカバーなど使用率高いです。
　　１０ミリ　カウル、シリンダ、マフラー、その他もろもろ一番使うソケットです。
　　１２ミリ　マフラーステー、ドレンボルト、リアサスなどを外す時に使います。
　　１４ミリ　ホイールやショック関係、その他に使います。
　　１７ミリ　プーリー、ミッション車のオイルドレンボルトなどに使います。
　　１９ミリ　ホイールやエンジンマウントなどに使います。
　　２２ミリ　スクーターの後輪を外すときに使います。
　　２４ミリ　ＪＯＧのクラッチアウターを外すときに使います。

　　プラグレンチ
　　写真左上の工具です、点火プラグを外すときに使います

めがねレンチ

スタンダードな工具ですね、無いなら無いでソケットレンチで代用できるので構いませんがあると便利です。

8-10ｍｍ　　かなり使いますね、小柄なので狭いところで使えます。ディスクブレーキキャリパーのエア抜きにも使います。
10-12ｍｍ　ナット、ボルトを回すときの受け側で結構使いますね。
11-13ｍｍ　ほとんど社外品でまれに使われている場合があるのであると便利です。
12-14ｍｍ　受け側、ダブルナットなどあると便利です。
14-17ｍｍ　ハンドルでは強度が足りない時やハンマーで叩いて外すときなどに使います。
19-21ｍｍ　上と同じです。
22-24ｍｍ　このサイズはハンドルでは強度不足なので結構使えます、スクーターのリアホイールなどはこれを使います。

モンキーレンチ　小型と大型モンキーレンチ、サイズが自由自在に変える事ができるのでメインジェットからでかいナットを外まで外せます、あまりトルクをかけるとナメるので注意。

スパナ　　　10-12ｍｍ　12-14ｍｍは持っておくとかなり便利ですダブルナットやワイヤー取り付け関係などで使います。

ヘキサゴン関係（六角レンチ）

ヘキサゴン　　　　　　安いのが特徴、使いにくいですが社外品などはヘキサゴンが多いので多くのサイズを持っておくと便利です。
ヘキサゴンソケット　ソケットレンチに装着して使います、力がかけれるのでオススメです。原付なら5ｍｍ、6ｍｍを持っておけば大丈夫でしょう。
8ｍｍ、10ｍｍ以降は単車などで結構使います、カワサキ車は特に多い。

プライヤ関係

人間の手の代わりになったり物を切ったり加工したり、種類があればあるほど便利な工具です。
左から

電気工作用のペンチ　　ピストンサークリップを外したり電装を触るときに使えます。
ラジオペンチ　　　　　　　導線の被覆を外したり物をはさんだり、結構使います。
模型工作用のニッパ 　　ワイヤー類を切断するときに使います。
ニッパ　　　　　　　　　　　太目のワイヤー類を切断するときに使います。
プライヤ　　　　　　　　　　物をつかんだり鉄線の切断などに使います。
ウォータポンププライヤ　　幅調整が可能なので大きいものをつかむ事ができます。
バイスプライヤ　　　　　　強力に物をつかんで固定できます。これを使ってナメネジやナットを外すこともできます。
ワイヤーツイスター　　　その名の通り2本の針金をねじらせてワイヤーを作ります、レースをする人は持っておくとかなり便利。
スナップリングプライヤ　スナップリングを外したり装着したりする時に使います。

タイヤレバー、ハンマー関係

左からタイヤレバーとハンマーです。
タイヤレバー　　タイヤ交換するときに使います、左からＫＴＣ、キジマです。キジマのタイヤレバーが形状的にオススメ、ＫＴＣは万力で潰して平らにするとかなり使いやすいです。リムガードを使うとアルミホイールにキズが入りません、原付の場合はいらないかな？

ハンマー　ハンマーにも種類が多くゴムハンマー、プラスチックハンマー、鉄ハンマー、銅ハンマーがあります。
ゴムハンマー　　　　　　物にキズをつけずに叩く事ができますがインパクトが弱いです。
プラスチックハンマー　　物にキズをつけずに叩く事ができインパクトもそこそこあります、工具類をたたくならオススメ。
鉄ハンマー　　　　　　　　重くインパクトも最強です。外れないナットなどはメガネをこのハンマーで叩くと大体外れます。工具にキズ入るけど・・・
銅ハンマー　　　　　　　　とても高価なハンマーですがインパクトもあり金属にキズをつけません、工具を叩いたりなんでも使えますね。

特殊工具関係

あればあるほど便利な工具ですがどれも高価な物が多いのでなかなか手がつけれないですね。
左から
ユニバーサルホルダー　フライホイールナットを外すときに固定する工具です、車種によってはプーリーホルダーでも代用できます。
むし外し　　　　　　　　　　タイヤ交換時にバルブのむしを外す工具です、タイヤ交換するなら必要ですね。
ミッションのギア　　　　　ミッション車のクランクシャフトとクラッチの間に噛ませて固定したり結構使えます。
フライホイールプーラー　フライホイールを外すときに使う工具です。
特殊ナット用工具　　　　ＮＳＲ50のクラッチを固定してるナットを外す特殊工具です。
ワイヤーインジェクター　ワイヤーの中にオイルを通して動きを良くする工具です、あると便利。
注射器　　　　　　　　　　あると便利です、クランクケースにゴミが入った時吸い出したりブレーキのエア抜きもこれでやると楽です。
コンプレッションゲージ　エンジンの圧縮圧力を測定できます、かなり使うので無いと困りますね。
タイヤゲージ　　　　　　　タイヤの圧を計る事ができます、走りを極める人には必要ですね。
テスター　　　　　　　　　電装系の故障にはテスターが無いとむずかしいです、あるとかなり便利。

電動工具関係

電気ドリル、グラインダー、この二つがあれば色々な加工ができて改造の幅のかなり広くなります、個人的に必須工具です。

その他

ジヤッキ　　　　　　バイクのフロントを持ち上げたりリアを持ち上げたり、かなり使えます。
ミニ万力　　　　　　軽く物を潰したり物を加工するときに固定したり、使えます。
ステンレストレー　100円均一でかったトレー、ネジ置きなど4枚ほどあれば便利です。
じょうご　　　　　　　オイルを注ぐときに使うとこぼれずに便利、これも100均。
メスシリンダー　　　オイル量を測るときに使います、あると便利です。

ケミカル関係

シリコーン　　　　　　何かと使えるので無いと困りますね。
2ｓｔオイル　　　　　　2ｓｔバイクは無いと焼けます、オイルもぴんからキリまでありますが、安物は×最低でも純正を使いましょう。
　　　　　　　　　　　　マフラー詰まったりエンジンカーボンだらけになったりします。
パーツクリーナー　　アルコールを勢い良く噴射してパーツを洗浄できます、無いならガソリンで代用できますがあると便利です。
チェーンルーブ　　　チェーン用のオイルです、飛び散り防止やオイルシールを痛めないように作ってあるのでチェーンにはチェーンルーブです。
ブレーキフルード　　ディスクブレーキ用のフルードです、水溶性の特殊オイル。塗装に付くと痛めるので注意です。
ラジエター液　　　　ラジエター液です、薄めて使用します。液の凍結防止や防腐剤、錆止めの効果があります。
ＣＲＣ556　　　　　　潤滑剤の代用詞ですね、錆止めや各部の潤滑に。乾きやすいので高温、高負荷には不向き。
シリコーンスプレー　樹脂を痛めない潤滑剤です、プラスチック類の潤滑に使えます。
フォークオイル　　　　シールを痛めにくく、温度変化でも粘度が変わりにくいオイルです。粘度は10s=5W20 15s=10w30 20s=10w40 30s=15w50
　　　　　　　　　　　　　2ｓｔオイル、オートマオイルも代用可能。

ばこまのガレージです！
雨が入らないように自分で壁を作り電源を作って夜も明るく作業できます♪
これぞバイク馬鹿の証！！
改造を好きになればなるほど工具も好きになり工具マニアになる、そして金を惜しまない・・・
工具中毒症にご注意！！

カブやモンキーに使われてる４ストロークエンジンを簡単に説明します

	各部分の名前は書いてあるとおりです。
	吸気行程 キャブ側のタペットが開き、キャブから 混合気がシリンダー内に入ってきます。
	圧縮 混合気を吸った後圧縮します。 この時タペットは両方閉じた状態。
	点火 圧縮された混合気に点火します。 点火されると混合気が爆発を起こし ピストンが勢いよく後ろに戻されます。 これがエンジンの原動力です。
	排気行程 爆発を起こして後ろに行ったピストンが 戻ってくる時に排気側のタペットが 開き排気ガスがマフラーへ行きます。
	この後キャブ側のタペットが開き また吸気行程に移ります。

見て分かるとおり２ストロークとちがって混合気はちゃんと最後まで燃えて力を使い切ってるって
感じです、だからカブエンジンはあんなに燃費がいいんですね。しかも環境に優しいです。
しかし２ストロークとちがって排気から吸気をするまでピストンが１往復しなきゃいけないので
馬力は無くなっちゃいます。

ほとんどのスクーターにはこのエンジンが使われていますね

	まず各部分の簡単な説明をします キャブレター 霧状にしたガソリンと空気をちょうどいい 比率で燃焼室に送り込みます。 要するに燃料を送り込む装置ですね。 リードバルブ 2ＳＴ（2ストロークエンジン）特有の部分ですね 気化した燃料がキャブレターに逆流するのを防ぐ役割をします 吸うときは開き、出すときは閉じる弁のようなもの 点火プラグ 火花を飛ばして混合気に点火し爆発させます
	１．圧縮 まず圧縮から説明します。 キャブレターで混合されたガソリンと空気 （混合気）が圧縮されます。 この圧縮を二次圧縮と呼びます このときにリードバルブが開いて混合気が クランク室に入ってきます。
	２．点火 圧縮された混合気に点火して爆発させます
	３．爆発 このときピストンは爆発によって後ろに 勢いよく押し出されます。 要するにこれが原動力です。 あと、クランク室に入った混合気は ピストンが戻ってくるために圧縮されます。 この圧縮を一次圧縮と呼びます
	４．排気 排気ガスが勢いよくチャンバー（マフラー） に吐き出されます、この時チャンバー からは新しい燃料がそのまま抜けないように 一度排気が跳ね返ってきます（チャンバー効果） あと排気と同時に混合気がシリンダー内 に入ってきます。 あとはこれの繰り返しですね。

２ストロークは４ストロークと比べると排気と吸気が一度にされるのでパワーの面では
効率がとてもいいですね。
しかし、吸気と排気を一緒にすると、まだ燃え切ってない混合気がどうしても排出されてしまうので、
燃費が悪く環境にも良くないというデメリットが生じてしまいます。

JOGクランクケースカバーを外してキックギアの部分です
矢印の部分のパーツを引っこ抜いてください
キックを下しながら引き抜くと簡単です。

DIOでも同じようなものなので試してみましょう。

青い金具を赤矢印の方向に広げて中の金具が軽く回るようにしましょう、純正は渋すぎです。

最後に金具と押さえの隙間にグリースを塗ります。
CRC等の潤滑剤だとすぐ乾くのでダメです

取りつけはキックペダルをある程度下した状態からギアを取りつけましょう。取りつける前に手でキックペダルを動かしてみてスムーズに動くようであれば完成！！

	キャブレターとはガソリンと空気を混ぜて霧状に噴射するところです チャンバーやパワーフィルターなどを着けると空気とガソリンの割合のバランスが崩れるためキャブセッティングをしないとダメです。 １．エアスクリュー 低回転域のガソリン割合を変えることが出来ます 締め込むと濃くなって緩めると薄くなります ※新型ＪＯＧ系はエアスクリューの上にゴムのふたがあるので外しましょう。 ２．アイドリング調整ネジ アイドリング時の回転を調整できます 締めるとアイドリングが高くなり緩めるとアイドリングが低くなります。 ３．インマニ ４．オートチョーク ５．エアクリーナー ６．スロットルの遊びを調整するやつ
	キャブをばらす前に、まずキャブにたまってるガソリンを抜かないといけないので矢印のネジを緩めてガソリンを抜いて下さい 別に抜きたくない人はそのままばらしていいです。
	キャブを下から見た図です ガソリンを抜いたら矢印のネジを外して下さい
	外すとこんな感じになります １．メインジェット スロットル全開付近でガソリンを噴射するところ ２．パイロットジェット（スロージェット） 負圧が低い状態（回転数が少ないとき）の時ここからガソリンが噴射されます ３．フロート これが下がるとフロートバルブが下がりガソリンが出てきます ４．ガスケット ガソリンがキャブのつなぎ目から漏れるのを防ぎます。だけどＪＯＧは漏れやすいので液体ガスケットは必要、塗りすぎはジェット類に詰まるので注意！！ ５．フロート室 ガソリンを貯めるところ あと、一番下にある鉄砲の弾みたいなやつがフロートバルブ
	右がメインジェットで左がスロージェットです マイナスドライバーで外します ジェットの穴に詰まりや、汚れがある場合は、細い糸状の物で掃除しましょう。 釣り糸やギターの弦がオススメ
	キャブの一番上にあるネジを外すとこんなのがでてきます アクセルを回すと筒状の物が上がり燃料と空気をエンジンに送り込みます。 １の方がエアクリ側で２の方がエンジン側です
	上のをばらすとこんな感じになります １．ジェットニードル ２．ニードルクリップ 下の段に下げると濃くなり 上の段に上げると薄くなります これは低回転～中回転の濃さに関係があります。スロットル全閉～半開ぐらいですね ３．ジェットニードルを固定するピン ４．スロットルバルブまたはピストンとも言います

キャブセッティング方法（自己流なので全て鵜呑みにしないこと、あくまで参考です）

まず今の状態でガソリンが濃いか薄いかを調べてください

濃い場合
プラグが黒い
エンジン音がこもった感じになる
高回転が伸びない
もろ濃い場合はスロットルを開けるとエンジンがボゴッボゴボゴッと言いながら止まりそうになるが、そのまま開けててもエンジンは止まらない
吸排気に抵抗が増えると濃くなります
煙を良く吐く、排気が臭い等

薄い場合
プラグが白っぽい
回ることは回るが何かパワーがない
ふかした後回転の戻りが遅い
もろ薄い場合はスロットルを開けるとボウーッ（謎）と言いながらエンジンが止まります
吸排気系の抵抗が少なくなると薄くなります（チャンバーやパワフィルを付けたとき）
ポート加工をした場合も薄くなります
注意！！薄いままでフルスロットルしまくってるとピストンとシリンダの油膜が切れエンジンが終了します

メインジェットの濃さをプラグで判断する

フルスロットルを多めに使い、ラストに３００メーターほどフルスロットルしてキーをＯＦＦにします
その後すぐにプラグを見て下さい

↑車種や状態によって異なります
いつも真っ白で色が出ない場合はエアスクリューやスロージェットのセッティングが出ていない場合が有ります

エアスクリューの調整方法

まずアイドリング調整ネジをすこし締めてアイドリングの回転数を上げます
回転を上げたらエアスクリューを回して一番回転が高くて安定するところにします
まず、アイドリングが止まりかけるぐらい締め込んで、そこからどんどん緩めていくと回転が上がって行きます。
そして一番高くなったらそこを境にどんどん回転が低くなって行きます
その境目が大体のセッティング場所ですが目安程度に考えて下さい。
しかし、この方法だと薄目にセッティングが出てしまいます。
それだけではちゃんとしたセッティングが出ないのでスロットルを回して吹け上がりが一番いいところに微調整します

薄いと、、、
とガバッとスロットルを開けた時にモォォォーと言ったり一瞬回転が落ち込みます
ふかしたときの回転の戻りが悪くなります
低回転のトルクも弱くなります。
濃いと、、、
アイドリングで煙りを吐きます
エンジンが暖まってるのにアイドリングでプラグが真っ黒になります
吹け上がりが悪くなります

ニードルのセッティングが薄かったり濃いままセッティングしたりすると
低回転がもろ濃くなったり薄くなったりするので同時にニードルのセッティングも考えましょう。

これはどこかのセッティングを変えるたびに行って下さい

ガソリンの濃さを変えれるパーツ

低回転＝低負圧　高回転＝高負圧
低気温、エンジンが暖まってない→薄くなります
高気温、エンジンが熱い→濃くなります

メインジェット
大体全域の回転でガソリンを噴射してますが、高負圧の時のガソリン供給がメインです
メインジェットの番手を下げると薄くなり、上げると濃くなります
目安はチャンバー交換で５～２０番上げ程度
パワフィル交換で２～５番程度
スロージェット
これも大体全域の回転でガソリンを噴射してますが、低負圧の時のガソリン供給がメインです
スロージェットの番手を下げると薄くなり、上げると濃くなります
ニードルのセッティングで一番下になったり一番濃くなったりした場合はスロージェットを考え直しましょう
エアスクリューセッティングも同様です
ジェットニードル
メインジェットから出すガソリンの量を調整できますしかし、フルスロットルの時はほぼ関係ないです
主にスロットル全閉から全開近くまでのガソリンの量を調整できます
調整はニードルクリップで調整し、クリップを下げるとジェットニードルが上に上がってガソリンが出やすくなり濃くなります、逆に上げると薄くなります
ニードルとスロージェットとエアスクリューのセッティングが一番難しいので総合的に考えないといけないです
エアスクリュー
スロージェットから出るガソリンの量を調整できます
締め込む（負圧を高める）と濃くなり、緩めると薄くなります
締め混んでから大体１～２回転以内にセッティングが収まらなかった場合はニードルとスロージェットを見直しましょう

ばこま流セッティング手順

まずはメインジェットですパワーフィルターなら２～５番上げほどで
チャンバーなら５～２０番ほど上げて下さい
ボアアップは１５～２５番くらいかな？？
メインジェットを交換したらエアスクリューもついでに調整して下さい
そしてプラグのチェックをしてみて下さい
※プラグの焼けはプラグの番数などにも影響があるので目安です。
それでプラグの焼け具合を目安に高回転の伸びが良く最高速が一番出るまでメインジェットの交換を繰り返して下さい
これで調子が良かったら終わりです
セッティングをしてエアスクリューが締め込んだ状態から０．５回転から２回転の間でセッティングが出なかった場合や回転の上がりがスムーズでは無い場合はジェットニードルで調整して下さい。
０．５回転以内だったら濃くしないといけないのでニードルクリップを下げてください
２回転以上だったら薄くしないといけないのでニードルクリップを上げて下さい
ニードル調整はなるべく１～１．５回転になるようにする
もちろん変える度にエアスクリュー調整をしてくださいね
そして、エアスクリューの調整がニードルの最上段か最下段で出てしまったらスロージェットを交換して下さい
最上段だったらスローを濃くして最下段だったらスローを薄くして下さい
ここではなるべくクリップが真ん中でセッティングが出るようにする
これらを変えるとメインジェットのセッティングが変わってくるのでもう一度メインジェットのセッティングからやり直してこれを繰り返して下さい
目安に過ぎないけどプラグはきつね色でクリップが真ん中でエアスクリューが締め込んだ状態から１～１．５回転で出れば大体大丈夫だと思います。

キャブセッティングは高回転はちょうどいいけど中回転は薄く低回転が濃いとか良くあるので
全域でガソリンと空気がちょうど良い比率になるようにしましょう。

ひとまずこれを４回ぐらい繰り返せば大体は出ます←マジめんどくせーよ
キャブセッティングが難しいスクーターの場合はウエイトローラーを重めにして行うとトルクの違いが体感しやすくなるのでやりやすいですね、

症状で判断するキャブセッティング法（目安）

覚えておきたいこと

エンジンが始動しにくい場合
話は変わりますが、エンジンを一日かけなかったらなかなか掛からない
っていう事ありませんか？
エンジンが掛かりにくい原因としてはフロート室の中のガソリンが時間が経つに連れてどんどん減っていると起きます、
要するにガス欠状態になって、再びフロート室にガソリンが満たされるまでキックを何発をしてるって事です。
それを防ぐにはキャブのガスケットを新品に交換するか、液体ガスケットを薄く塗ると効果的です。
これをする事により無駄なガソリン垂れ流しを防ぐので燃費も良くなりますね。

キャブセッティングするためにガソリン抜いてエンジンなかなか始動しない時
こういう場合は強制的にフロート室にガソリンを貯めます
方法はキャブの吸い口を塞ぎます、すると負圧が高まり、負圧式のガソリンコックが開くという訳ですね
これはエンジンが始動しにくい時、負圧が高まり濃くなるので寒い時にエンジンが掛からない時などに使えます

スロットル開けてないのに回転が勝手に上がったり、回転の戻りが遅い現象がどうしても治らない場合

これは大体二次エアの吸い込みが考えられます、二次エアとはキャブの吸い口以外の場所から空気を吸ってると言うことです、要するに空気を吸うことによってガソリンが薄くてもエンジンは回ることが出来ますよね
インマニのひび割れやつなぎ目の隙間が無いかどうか確かめてみましょう。
あと、スロットルバルブのすり減りによって隙間が出来ている場合もあるので気を付けましょう